QUITO

Mardi 4 février 2014

Sitôt arrivés au « terminal bus », sitôt nos billets achetés et sitôt installés, nous sommes partis pour Quito, il n’était même pas 8heures quand nous avons pris la route, et 2heures30 plus tard nous étions arrivés au « terminal Norte » de la Capitale de l’Equateur.

Pas grand-chose à dire de cette nouvelle section de la Panaméricaine sinon qu’elle se confirme être plus roulante que ce que nous avons connu en Colombie et lorsqu’il y a des travaux, c’est pour procéder à son élargissement. Nous avons évolué dans un couloir de volcans avec beaucoup de maïs de part et d’autre de la chaussée, puis arrivés dans la région de la ville de Cayambe, la capitale de la rose, d’immenses serres à n’en plus finir, il faut bien fournir les fleuristes du monde.

Quito étant la seconde Capitale la plus haute du monde, à 2850 mètres d’altitude après La Paz en premier et avant Bogota en troisième, nous grimpons chemin faisant vers les cimes avant de replonger au milieu d’un cirque de montagnes dont deux volcans vers l’Ouest, le Rucu Pinchincha et le Guagua Pichincha qui culminent pour le premier à 4696 mètres et pour l’autre à 4794 mètres, au centre duquel la ville tentaculaire étale ses quartiers jusqu’à lécher les pentes, difficile de trouver un site plus bosselé et accidenté que celui de Quito, fondé en 1534 par Sébastien de Benalcazar et qui s’étend sur 30 kilomètres en longueur sur 4 et 7 kilomètres d’étroitesse seulement, « barrios » perchés compris,  

Au dessus de cette « marmite », le ciel est bas comme un couvercle ; la résultante probable des émanations du volcan qui serait entré en activité suivant ce que nous avions appris hier à Ibarra.

Nous sommes surpris de découvrir une ville moderne et pleine de vie, le parc automobile affiche sa bonne santé et les immeubles sont fringants. Comme tout ce que nous avons traversé, la propreté règne sur les trottoirs.

Deux pôles d’intérêt, le Quito moderne où se loge tout le dynamisme de la Capitale et la vieille ville coloniale, classée « patrimoine de l’humanité » par l’Unesco, au milieu de laquelle nous nous sommes installés confortablement, dans une très belle demeure aménagée en hôtel avec un grand patio central servant de salon dont le seul inconvénient comme souvent est qu’il plonge les chambres dans la pénombre. Nous sommes en forme, malgré l’altitude nous ne sommes pas gênés par le « soroche », le mal de l’altitude, depuis Bogota nous sommes complètement acclimatés.

Notre problème pour l’heure étant d’organiser notre séquence « Galapagos », après une petite réunion « au sommet » entre-nous deux pour recaler notre « road book », nous avons pris, à pied, la direction de la ville moderne pour la pêche aux informations, la Tame, la compagnie aérienne brésilienne à la sauce de l’Equateur, et quelques agences de voyages pour apprécier l’offre qui est proposée, pour peaufiner les options à prendre, sachant que nous ne quitterons pas Quito sans nos billets aériens en poche.

Nous sommes rentrés en taxi à la nuit, non sans avoir fait un petit tour au marché artisanal qui ne nous a pas plus inspirés que celui d’Otavalo, et nous avons apprécié la ville très belle dans ses lumières qui grimpent sur les pentes de partout… Comme un clin d’œil à Bolivar qui disait que Quito était la lumière de l’Amérique, comme au sens des philosophes l’on parlait de lumières au XVIIIème siècle.

Mercredi 5février 2014

Anne est pour le Routard et moi pour le Lonely-Planet, et c’est dans « mon » guide préféré que nous choisissons de temps à autre de suivre l’itinéraire de visites qu’il propose pour découvrir l’essentiel des centres villes, un circuit à pied annoté des sites à découvrir avec les explications succinctes pour ne rien rater et tout comprendre … Et c’est tout simplement ce que nous avons fait aujourd’hui, un circuit noté comme faisant 3 kilomètres et demi qui de 9 heures du matin nous a menés jusqu’à notre assiette dans un petit restaurant au pied des premiers immeubles de la ville moderne.

L’essentiel à découvrir est tout naturellement concentré au cœur de la ville coloniale, au long des rues étroites toutes bordées de vieilles bâtisses ou en bordure des quelques places qui animent le centre. C’est sur la « grande plazza » où s’impose le palais de la présidence dont l’architecture digne de la fonction de celui qu’il abrite à un curieux rez de chaussée fait de boutiques, et la vaste  Cathédrale aux peintures religieuses remarquables comme celle qui montre l’enfant Jésus dans son berceau avec d’un côté un cheval et de l’autre un lama… A Bethléem, terre de miracles, les lamas sont plutôt rares mais ici, c’est utile pour faire gober l’histoire du petit Galiléen qui était venu au monde rien que pour le sauver, lui l’Amérindien bien peinard dans ses Andes… Pas du conquistador en tout cas, qui l’a esclavagé tout en lui révélant la bonne nouvelle !

Dans la foulée, dans une scène sur la cène sur une toile, notre bon Jésus à l’autre bout de son existence est attablé avec ses disciples devant du cuy, autrement dit du cochon d’inde rôti qui est, rappelons le, le plat de fête de l’Andin, avec de la « chicha » comme boisson, la bière de maïs fermenté… C’est t’y pas beau !

Passons sur les églises de moindre importance, il y en a une quarantaine à Quito, pour parler de celle dédiée à San Francisco, juchée « en balcon » sur la place du même nom, moyenâgeuse à souhait, c’est la première église qui fût construite à Quito et avec son monastère qui la jouxte, c’est en même temps l’édifice colonial le plus imposant de la ville.

Au passage, nous avons tenté de visiter la « Compagna de Jésus », prometteuse de beauté en regard de sa façade sculptée comme une dentelle, mais nous avons eu beau chercher une entrée secondaire pour palier aux portails clos, une visite remise à plus tard.

Entre la vieille ville et la ville moderne l’énorme basilique de Quito domine la cité du haut de sa colline. La « Basilica del Voto National » est un beau vaisseau gothique de pierre, élégante et originale par son exotisme architectural, les gargouilles sont tortues et iguanes. L’intérieur est au diapason, tout aussi gothique à la manière de nos monuments religieux, en plus riche.

Toujours plus avant de notre circuit, nous avons traversé un petit parc, dessiné autour de l’observatoire qui fût par le passé le rendez-vous des scientifiques européens en raison de la proximité de l’équateur qui passe juste au nord de la Capitale, puis un parc plus important, fait de beaux arbres et de statues des Grands Hommes, qui ouvre sur la ville moderne où nous avons très rapidement de quoi faire remonter nos estomacs, descendus dans les talons après notre longue marche.

Notre décision étant prise, nous avons rejoint les bureaux du siège de la Tame où nous avons acheté nos billets d’avion pour les Galapagos, deux vols secs sachant que forts des renseignements glanés la veille, nous avions décidé de nous organiser seuls une fois sur place, en choisissant un hôtel confortable sur Santa Cruz, l’île principale de l’archipel, afin de donner à notre  séjour un petit côté « balnéaire », avec un « day-trip » un jour sur deux pour découvrir deux îles ou trois en complément, même si l’essentiel de la faune peut-être rencontré sur place.

Un taxi nous a ramenés dans notre quartier historique, et cette fois-ci, la « Compagna de Jésus » nous offrait son intérieur toutes portes ouvertes, un écrin d’or que nous devons aux Jésuites, les « enfants terribles » du Catholicisme… Une pure merveille qui a elle seule justifie le classement de l’Unesco.

Dans sa jeunesse, Anne avait été stupéfaite de découvrir tant de richesse affichée dans ces mêmes lieux, en cette fin d’après-midi, je l’ai été tout autant. Il n’y a pas un seul centimètre carré qui ne soit travaillé et rehaussé à la feuille d’or, l’or des Incas, l’or des Conquistadors. Depuis la fin de sa construction, débutée en 1605 mais terminée 160 ans plus tard, les Quitegnos la tiennent pour la plus belle d’Equateur.

Nous en avons vu beaucoup en Amérique du Sud, aucune de plus chargée d’or.

Impossible de comptabiliser les sculptures qui du sol à la voûte, et encore, couvrent l’entière construction, les retables sont de toute beauté et la chaire est un pur chef d’œuvre, jusqu’aux confessionnaux qui sont travaillés de manière remarquable… Et mon intrépide appareil de photos n’a pu faire autrement que de transgresser l’interdit !

Restait à voir dans notre quartier la « Casa de Sucre », qui n’est pas un lieu où l’on traite la canne à sucre mais seulement la maison du Mariscal (maréchal) Antonio José de Sucre, le héros de l’indépendance équatorienne, un des meilleurs officiers de Simon Bolivar qui en mai 1822 vainquit définitivement les Royalistes de la couronne d’Espagne qui n’avait plus qu’à commencer à faire son deuil pour ses colonies d’Amérique du Sud.

Contraste entre l’ensoleillement intérieur qui nous a animés au long de cette journée de visites et la couleur du ciel, un ciel bas comme un couvercle sur une atmosphère plombée par des gaz d’échappement qui justement ne pouvaient s’échapper… Vous avez dit atmosphère ?

Jeudi 6 février 2014

Poma, Société Grenobloise, a construit en 2005 un téléphérique qui monte à l’assaut des contreforts des deux volcans Pichincha, le Rucu autrement dit l’ancien ; et le turbulent Guagua Pichincha, le jeune, donc actif puisque sa dernière irruption ne date que de 1999.

Un taxi nous a menés jusqu’à la station, presque déserte en ce jeudi matin, et avec une passagère de dernière seconde, notre cabine s’est vite glissée dans une saignée au milieu des eucalyptus avant de longer la paroi, et à 10heures nous nous sommes retrouvés à 4100 mètres d’altitude au-dessus de la ville… Au dessus des nuages aussi !

Inutile de spécifier que nos premiers pas furent mal aisés, Anne au bord du malaise avant de reprendre des couleurs sous un soleil mordant qui a repris du service après deux journées de grisaille.

La forme revenue, nous sommes partis à l’assaut des tertres avoisinants pour grimper « tout doux » à 4300 mètres et le temps de reprendre notre souffle, nous avons rebroussé chemin et comme une récompense, les nuages se sont dissipés, sous l’action de la chaleur du soleil probablement, et Quito nous est apparu dans la belle lumière du matin.

A 11heures, nous sautions dans une cabine pour le retour, bondée cette fois-ci, et nous sommes passés de l’Ouest à l’Est, sur les flancs d’en face, pour aller à la rencontre de la « Fondation Guayasamin », le musée que nous avions choisi de découvrir parmi le choix important que propose Quito. En fait d’une part la maison dans laquelle l’Artiste vedette de l’Equateur vécu ses dernières 20 années de vie, et le musée voisin qu’il se construisit avant de disparaitre. Et dans l’ordre nous avons visité les deux, après avoir déjeuné à proximité.

Oswaldo Guayasamin était le « Botéro » Equatorien, était puisque décédé en 99, sauf que plutôt que de passer son temps à peindre l’obésité de ses contemporains, il s’est politiquement et socialement engagé avec une peinture envoûtante qui abordait la souffrance et la misère, la torture même qu’il ne cessait de dénoncer, toujours par le philtre des sentiments humains, son indianité matinée d’espagnol expliquant sa sensibilité.

Ses œuvres, présentent dans les musées et galeries du monde entier, lui ont valu notoriété et richesse si je puis dire, comme le témoigne la galerie de photos parmi les Grands de notre Monde, de Mao à Castro en passant par Mitterrand et bien d’autres, comme le témoigne sa Villa « californienne » de 2000 m2 sur les hauteurs de la Capitale, non compris les jardins et la grande piscine, et, le temple moderne de 300 mètres sur 300 mètres et sur 3 niveaux, qu’il s’est fait construire pour abriter ses grandes peintures célébrant l’Humanité universelle.

Dans sa villa aux pièces multiples sont exposées, outres des œuvres personnelles, des tableaux et sculptures de sa collection particulière, couvrant toutes les époques de l’art religieux d’Amérique du sud à l’Art contemporain, la présence de nombre d’œuvres résultant d’échange avec les siennes.

Une jeune femme parlant fort bien le français nous a guidés à travers les pièces de la superbe maison, construite avec l’aide du frère de l’Artiste lui mêle architecte, avant de poursuivre notre visite en prenant la direction du Musée moderne juste en dessous.

Nous avions pris la décision de redescendre à pied pour sauter dans un trolley en contrebas mais à peine une centaine de mètres parcourus, Anna et Bianca se sont arrêtées à notre niveau et nous nous sommes retrouvés confortablement installés sur les sièges arrières de leur grosse voiture, échangeant avec nos baragouins approximatifs mais étonnamment efficaces. Du « barrio » populaire où nous nous trouvions nous avons plongé dans l’effervescence des quartiers modernes, résolument modernes, avant de rejoindre la station, bondée, de l’une des deux lignes qui traverse Quito du Nord au Sud.

Restait à faire nos emplettes en arrivant dans notre quartier et nous avons  passé le reste de la journée entre notre chambre et le beau patio du « San Francisco de Quito », notre hôtel.

Demain matin nous poursuivons notre route vers le Sud, prochaine étape Riobamba à 3heures30 de route.